Nesos o Hermia? Vini speciali fatti all'Isola d'Elba, con vasi vinari e tecniche antiche. Ma Arrighi di Porto Azzurro fa anche vini "normali". E pure buoni...Fino al 16 a Milano

 

Il produttore Arrighi nella sua cantina di Porto Azzurro, tra botti e anfore in terracotta di Impruneta.

Antonio Arrighi, chi era costui? Un signore che per alcuni decenni si è occupato dei due alberghi di famiglia all’isola d’Elba. Poi, fulminato sulla via di Damasco, o meglio sul viale Europa di Porto Azzurro, ha iniziato a interessarsi di vino, ha piantato vigneti su un piccolo terreno di famiglia (che poi è divenuto parte del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano), ha costruito una cantina e negli ultimi anni è diventato il più noto produttore dell’Elba, con yachtmen che approdano a Porto Azzurro (il comune sul mare dove ha le sue proprietà) e ordinano all’enoteca locale due cartoni di bottiglie pagandole prezzi mai visti sull’isola, con richieste dall’estero che si fanno pressanti e acquirenti che spesso non badano ai prezzi. 

Come mai? La cantina Arrighi sitrova in collina con gran vista mare, circondata da otto ettari di vigneti (foto qui sotto) che insistono su terrazzamenti posti a varie altitudini, fra i 50 e i 400 m. Vi si producono non più di 45mila bottiglie l’anno: ma le etichette che le hanno dato fama nazionale e internazionale sono due. Nesos, innanzitutto, un bianco da uve Ansonica che vengono immerse in mare, racchiuse in nasse, per

qualche giorno, poi appassite e vinificate in anfora, utilizzando le tecniche antiche dei produttori dell’isola greca di Chio. Poche decine di bottiglie l’anno la produzione, e prezzi che partono da 200 € la bottiglia. Ed Hermia, uve Viognier, fermentato e affinato nelle anfore di terracotta, che hanno reso il produttore un protagonista della cosiddetta archeoenologia. Tremila bottiglie e prezzo più umano: 19-40 € l’una, a seconda del punto vendita.

Peccato quindi che nel corso di una prova d'assaggio svoltasi alla presenza del produttore in due locali milanesi, non si siano potuti provare i suddetti vini, certo di nicchia, ma che hanno dato ad Arrighi una notorietà non immensa, ma sicuramente nazionale e internazionale. E per una piccola isola, non è poco.

I vini assaggiati, meritevoli di un consumo friendly ma non banale, sono stati tre, gli stessi che fino a martedì 16 giugno si possono ordinare a bicchiere seconda la formula della degustazione itinerante, da Sapori Solari (via Stoppani 11) e Polpetta DOC (via Eustachi 8). Nel primo si acquista il Ticket Degustazione pagando 15 € e avendo diritto a un calice di Elba Vermentino Doc Arembapampane e a un altro calice di Toscana Rosato Igt Isola in Rosa; si trasmigra poi da Polpetta DOC ove, mostrando il Ticket, si ha diritto ad altri due calici di Elba Rosso Doc Centopercento.

     

Arembapampane, è il nome originale che Antonio Arrighi è voluto dare al suo Vermentino (vitigno chiamato localmente Riminese): un’espressione tratta dal gergo marinaresco, anzi piratesco (arrembaggio), associata ai pampini, cioè alle foglie delle viti che in autunno si seccano, cadono e l’azione del vento le accumula sui bordi interni dei terrazzamenti. 100% Vermentino, l’uva si vendemmia generalmente la prima settimana di settembre, manualmente; il mosto poi fermenta e matura
circa 6 mesi in tini d’acciaio. Colore giallo paglierino brillante; naso ampio, fragrante, con note floreali di gelsomino, limone, erbe della macchia mediterranea e un accenno iodato. In bocca fresco, abbastanza sapido, con richiami minerali; anche persistente nelle note agrumate. Da abbinare a Crudité: ostriche, tartare di ricciola. Fra i primi: Risotto ai frutti di mare, Trenette al pesto; secondi: Insalata di polpo, Calamari alla griglia, Petto di pollo alle erbe. 

Prezzo a bottiglia: circa 11 €. 6.000 bottiglie.

Isola in Rosa. È un Toscana Igt, che non viene prodotto tutti gli anni. Il 2025 contempla il 100% di uve Syrah in purezza. Vendemmiato la prima settimana di settembre, viene poi vinificato in acciaio con breve contatto con le bucce per estrarne il bel colore cerasuolo. Al naso, note floreali e fruttate di piccoli frutti rossi, come lamponi, ribes, fragoline; e ciliegie. Si avvertono anche leggeri sentori speziati (pepe rosa). In bocca, fresco, saporito, di corpo leggero: ritornano i sentori fruttati.

Da abbinare al tipico Gurguglione elbano, sorta di ratatouille di varie verdure estive stufate in padella; alla Sburrita di baccalà (zuppa di merluzzo salato, bollito in acqua, aglio, nepitella e peperoncino), servita con fette di pane toscano grigliato. Bene anche su Cacciucco livornese, Fritto di acciughe e friggitelli, Pollo al curry, Coniglio alle erbe mediterranee. 

Prezzo a bottiglia: 10 € circa. 7.000 bottiglie.

Centopercento, Elba Rosso Doc 2024. Un nome una percentuale: si riferisce alla quantità di Sangioveto (o Sangiovese) con le cui uve è fatto il vino. Si vendemmia la seconda settimana di settembre; fermentazione a contatto con le bucce per corca una settimana, vinificazione e successiva maturazione in tini d’acciaio, con un ulteriore affinamento in bottiglia. Colore: rubino vivace; al naso: frutti rossi, su tutti la ciliegia e sentori di macchia mediterranea. In bocca, pimpante e rotondo, di buona struttura, in perfetto equilibrio tra freschezza e tannini; ritornano i sentori fruttati e si manifesta una sapidità pelagica.

Matrimoni d’amore con: Prosciutto toscano e Finocchiona; Pappardelle al ragù o al sugo di beccaccia o di capriolo; Ribollita; fra i secondi: Coniglio alla cacciatora, Braciole di maiale alla brace, Grigliata di carne mista. Pecorino di Pienza semistagionato.

Prezzo: circa 9 € la bottiglia. 16.000 bottiglie.

 

Info. Arrighi, Viticoltori all’Isola d’Elba, viale Europa, loc. Pian del Monte, Porto Azzurro (Livorno), tel. 0565.95604; 335.6641793, www.arrighivigneolivi.it .

La seconda vita del Timorasso dei Volpi, chicca della Cascina Zerba, che ha lasciato la barrique per il cemento. Con esiti mirabili. E un Pinot nero che entusiasma

Carlo e Marco Volpi, titolari dell'omonima cantina a Tortona.

 Il Timorasso è la gloria di Tortona, dal punto di vista enologico, ma non solo: direi del Piemonte e – perché no - anche dell’Italia. Un vino bianco rigorosamente autoctono, che nelle sue espressioni migliori può stare alla pari con i più blasonati Riesling della Mosella e del Reno (tedeschi), e dell’Alsazia (francesi). Quelle note floreali e quei sentori “minerali” (idrocarburi, pietra focaia), quei sentori agrumati, quella freschezza e sapidità che si trovano spesso in quei vini stranieri, hanno riscontri paragonabili anche nei tortonesi. 

Le Cantine Volpi sono la principale azienda vitivinicola del Tortonese, almeno in quanto a bottiglie prodotte e fatturato. E anche dal punto di vista qualitativo non scherzano. In particolare con vini come la Barbera superiore Colli Tortonesi Doc La Zerba e due Timorasso Derthona.

E qui s’impone un piccolo ricordo personale. Nel 2019, in un’antica casa del paese di Sale, a 12 km da Tortona, in occasione di una mostra di pizze e merletti colà allestita in un salone superiore, nel cortile-giardino si parlò di fronte a un pubblico attento, anche dei vini del Tortonese, procedendo poi a una degustazione “sociale”, cioè aperta a tutti i visitatori e gratuita. 

Fra le bottiglie assaggiate, alcune erano state messe gentilmente a disposizione proprio dalle Cantine Volpi e si trattava del vino Timorasso, prodotto con le uve della cascina La Zerba (di proprietà Volpi). Vino interessante, che si distingueva da quello di molti altri produttori, per sfumature morbide, quasi

vanigliate. Il che però, a parere di Bruno Boveri, connoisseur e a lungo governatore di Slow Food in Piemonte, che partecipava come relatore, non era congruo al profilo migliore del vino. Ricordo che proclamò: “Il Timorasso non ha bisogno di arrotondamenti in barrique, anzi, in qualche modo l’uso del legno potrebbe danneggiarne il miglior profilo organolettico, che è quello di un vino vibrante, dei sentori minerali e agrumati”. Sante parole, anche a mio sommesso parere, allora però contestate da Carlo Volpi, patron dell’azienda vinicola. 

Fatto sta che pochi anni dopo - e immagino per ben altri riscontri che non i nostri appunti – l’azienda si è convertita a una visione più tradizionale di quel vino, per altro riscoperto da non molti anni (e se ne renda sempre gloria a Walter Massa, il suo primo propugnatore).

Non avevo più riassaggiato il Timorasso Volpi da allora e con una certa sorpresa ho scoperto (forse buon ultimo) la totale rivoluzione rispetto alla prima versione, nel corso di un’interessantissima degustazione, promossa dalle stesse Cantine, rappresentate nell’occasione da Marco Volpi (figlio di “quel” Carlo) e da Anam Communication, agenzia milanese di comunicazione sul vino.

Intanto, il Derthona Timorasso della cascina La Zerba si è sdoppiato in due versioni, quella base (foto sopra a sinistra) e la Riserva denominata Zerba Antica (foto qui sotto a destra).

La differenza? Soprattutto nella maturazione del vino: 10 mesi in vasche di cemento per la versione più giovane, 21 per la riserva. Cosicché il giallo paglierino carico assume sfumature dorate nella variante più matura, con la quale fanno capolino anche sentori gustativi più accentuatamente minerali; ambedue di una fragranza invidiabile, con richiami agrumati, misti a note floreali. Sorso vibrante, teso e vieppiù elegante, molto lungo quello della Riserva.

Il Timorasso junior fa matrimonio d’amore col Salame Nobile del Giarolo; gli agnolotti del plin al burro e salvia; i risotti con verdure ed erbe aromatiche; con ostriche e cappesante. La Riserva si abbina bene ai tajarin al tartufo d’Alba; ai locali rabajon con burro fuso e Montebore; con risotto ai 4 caci; e poi branzino al sale, zuppette di pesce, formaggi quali appunto il Montebore e il Castelmagno.

In questa degustazione si è avuta anche la sorpresa di una bollicina di valore, il Pinot nero brut "914" vinificato in bianco col metodo classico, affinato per circa 30 mesi (foto sotto a sinistra): perlage 

esuberante, profumo delicato, ma con netti sentori di mela verde,

pompelmo, crosta di pane e melograno. La cifra 914 si riferisce sia all'anno di fondazione dell'azienda vinicola (1914) sia ai giorni di maturazione dello spumante.

Al palato si rivela secco, armonico e persistente, di buona struttura. Eccellente come aperitivo e abbinato a focacce e torte salate. Da provare anche con petto d’anatra all’arancia, salmone al forno, rombo in crosta di patate, cappesante al vermouth dry.

La prova d'assaggio, itinerante, dei tre vini delle Cantine Volpi si è svolta in due locali milanesi, Polpetta D.O.C. di via Eustachi 8, e il vicino Sapori Solari di via Stoppani 11. E il bello è che non è finita. Chiunque può provare i tre vini nei due locali citati. Con 15 € si ha diritto infatti a tre calici (1 per tipologia) più un quarto finale. Il ticket-degustazione si acquista nel primo locale in cui lo si richiede. E la “Degustazione itinerante” denominata Eustachi Ora e iniziata qualche giorno fa, continua fino a martedì 19 maggio compreso.

Info. Cantine Volpi, strada statale per Voghera 72, Tortona (Alessandria), tel. 0131.861072,  www.cantinevolpi.it . Degustazioni presso la Cascina La Zerba di Volpedo, solitamente al sabato, su prenotazione.